Твітнути
Ремонт мониторов Samsung SA300 S22A300B/N на процессорах SE1059LMHL-NT
Итак, хочу поделиться опытом по ремонту мониторов Samsung S22A300B/N на процессорах SE1059LMHL-NT. Недавно выпал случай отремонтировать с десяток таких мониторов с разными неисправностями.
sams.jpg SE1059LMHL-NT.jpg
Монитор вскрывается старой кредитной карточкой не оставляя следов и царапин. Внутри находится основная плата.
На фото платы я отметил контрольные точки для поиска неисправностей.
SA300Volt.jpg 20150828194719.jpg
Перечень симптомов очень большой, это:
- монитор не видит видеокарту, при подключении к компьютеру монитор переходит в дежурный режим - лечится прошивкой;
- не включается вообще, светодиод питания не горит;
- не включается, но светодиод питания загорается или мигает;
- всё работает, но меню заблокировано - лечится прошивкой;
- нет подсветки, изображение еле просматривается и др.
Начнём с проверки блока питания тестером, смотрим на указанную величину напряжения на блоке питания и измеряем. Обычно это 14V.
Далее втыкаем в плату на открытом мониторе с подключенными разъёмами и меряем напряжение в точке № 1 на предохранителе. Там должно быть 14V. Если нету, то тут два варианта: или поломано гнездо питания или короткое замыкание в плате. Гнездо отлично прозванивается тестером. Часто ломается центральный контакт.
Гнездо стоит в интернете ерунду - около 50 грн. + доставка 30 грн. итого около сотни, но мы-же не пингвины и вполне способны выпаять гнездо, вытащить лопнувший контакт, наложить на него шину из двух волосинок многожилки и впаять его обратно. Если всё заработает, то останется выполнить дело чести - пропить непотраченную сотню.
Если гнездо целое, но напряжения в точке №1 нет. Поздравляю, у вас КЗ в плате.
Тестером на омах меряем противление на гнезде питания. Тестером я называю великолепнейшее произведение величайшей страны в истории - прибор ТЛ-4М и другие, например Ц43101. Цифровой тестер тут не помощник. Измерение делаем в обе стороны, тоесть меняем местами щупы. Если сопротивление одинаково в обе стороны и составляет около 1 Ома, то это точно КЗ.
Предохранитель обычно никогда не горит, но прозвонить его не помешает. Самый подвох тут заключается в том, что цепь питания 14V сразу после разъёма раздвояется
: один конец идёт на предохранитель, а второй без предохранителя идёт под железный экран на ШИМ IC600. Вот он то и любит закоротить по входу. Для успокоения совести выпаиваем предохранитель и опять меряем на КЗ разъём питания. Если КЗ не пропало, сдуваем феном микросхему IC600 BD9329 и убеждаемся, что КЗ пропало. Тут есть тонкость: не вздумайте её выпаивать паяльником как я. Отогнув все ножки я пытался её выколупать отвёрткой, оставаясь в недоумении почему она не отваливается. И тут она таки отвалилась... отвёртка победила пайку. Оказывается, микросхема припаяна пузом к плате! Тоесть у неё на днище есть контактная площадка, которая припаивается к плате для охлаждения. Мне повезло, что не вырвал дорожку.
D9329.jpg
Покупаем микросхему BD9329, запаиваем феном и меряем напряжения дальше. Про покупку скажу так: если нужно купить быстро, то это будет дорого, так как наши братья всегда готовы прийти нам на помощь - купить на aliexpress с бесплатной доставкой за 8грн, а вам продать за 130грн. + доставка 30 грн. А если вы не спешите, то закажите сами у китайцев с бесплатной доставкой. Это займёт около трёх недель. Причём можете взять сразу десяток - будет дешевле, а потом что останется, тоже можете помочь братьям, накинув 1000%.
Если замыкания по 14V нет, идём дальше. Меряем +14V на первой ножке IC600 и около 4V на третей. Тут есть особенность, третья ножка имеет пульсации, мерять нужно после дросселя L600 L601 на контакте с краю платы. Вот там и должно быть +5V. Можете перевернуть плату, там есть надпись +5V_MAIN. Отдельно нужно остановиться на случае, когда есть замыкание по цепи +5V. Если после замены микросхемы при включении идёт не здоровый писк платы - сразу выключайте, есть КЗ по +5V. Тогда при отключенном питании меряйте КЗ в цепи +5V.
Есть три варианта проблемы:
- КЗ ZD600. Похоже на транзистор? Ан не... Это стабилитрон 5,6V. Когда сгорает ШИМ пробиваясь насквозь, тогда и сгорает и стабилитрон, замыкая цепь +5V. Если виновник он, то можно его просто выкинуть, всё равно он не спасёт в будущем, как не спас и в прошлом. Но лучше впаять замену для успокоения совести.
zd600.jpg
- КЗ стабилизатор IC601 +3.3V или IC602 +1.8V.
Если и это не помогло (как мне один раз) когда после замены BD9329 и напряжения + 5V нет, и КЗ в цепи + 5V нет, тогда готовьтесь к длительному и нудному поиску редкостной пакости в виде соплей, отказа обвязки из smd деталей и прочего.
Мой пример, когда двое суток ушло на неоднократные замены BD9329, изучение всех цепей обвязки и составление схемы этого участка, чего хотелось меньше всего... После двух часов работы с осциллографом и явного несоответствия напряжения +5V (было на выходе +1.2V) пришлось изучать мануалы по этой микросхеме, причём у нас схеме включения отличается.
Типовая схема.
shim.png
Наша схема на скорую руку.
В итоге выяснилось, что smd резистор R603 просто был в обрыве. А он то и задаёт величину выходного напряжения. Пришлось подбирать такое, чтобы было ровно +5V.
Результат замены, теперь вылетит всё, кроме R603
:
omlt.jpg
Дальше проверяем стабилизаторы +3,3V, +1.8V.
IC601 - стабилизатор 3.3V S-1172B33-U5T1G заменяется на AMS1117 3.3V
IC602 - стабилизатор 1.8V S-1172B18-U5T1G заменяется на AMS1117 1.8V
С завода стоят управляемые стабилизаторы, но если присмотреться, то будет видно, что на них тупо подано напряжение через резистор и нифига они не управляются. Видимо их было удобно ставить по размеру. Поэтому они с лёгкостью заменяются на AMS1117.
Вот пример замены вылетевшего стабилизатора 3.3V. Обратите внимание куда запаян радиатор стабилизатора. На плате есть изолированный квадратик меди, как раз подходящий по размеру - это будет и крепление, и охлаждение. Под первой ножкой (без проводов) зачищена плата, которая является землёй и нога просто туда припаяна.
ams.png
Всё просто, на первом рисунке видно точка № 4 вход +5V, № 5 выход 3.3V. Там же видно точки стабилизатора 1.8V.
Если указанные напряжения занижены, то это может быть КЗ процессора SE1059LMHL-NT.
Тогда сдуваем процессор и меряем напряжения во всех точках: +5V, +3.3V, +1.8V. Про сдувание напишу отдельно. В паяльных станциях часто показания температуры не соответствуют истине. Я начитался про 300 градусов и грел 5 минут, в итоге вырвал дорожки.
Вот 300 градусов.
А вот 380 градусов.
А лучше прежде чем сдувать, потренируйтесь на кошках (старых нерабочих материнках и пр.).
Если все напряжения в порядке с выпаянным процессором, то покупаем процессор быстро и дорого или долго и дёшево, как было написано ранее. Для справки, на aliexpress процессор будет стоить около 37грн. с бесплатной доставкой, а в интернете братья вам его уступят всего за 220 грн. + 30 грн доставка. Выбирайте сами. Очень приятно когда решил быстро купить и заменить процессор, а неисправность осталась... Поэтому дочитайте до конца, прежде чем пустись деньги на ветер.
Иногда и КЗ нет, но процессор греется как чайник. Тогда его однозначно меняем даже если есть изображение.
И вот вам ещё одна тонкость, прежде чем без толку менять процессор на подающем признаки жизни мониторе, как я.
Итак, напряжение я норме, светодиод питания загорается - нет подсветки. Конечно виноват процессор (скалер), там же больше всего ножек, ан нет... В процессор встроен контроль токов линий подсветки. Линий у нас 4, хотя мне попадалось и две. Мне попадались платы , у которых были пробиты транзисторы управления линиями подсветки поэтому замена процессора ничего не дала. Процессор просто запрещал подсветку из за неисправности транзисторов. Цепи управления представлены транзисторами Q812-Q818 2N7002CK 60V 0.3A. Они легко прозваниваются тестером. Так-же цепи контроля реагируют на большой разброс напряжений на линиях подсветки. Это может происходить из-за деградации светодиодов и лечится включением обычных диодов в цепь для выравнивания падения напряжения. Это делается с помощью внешнего источника питания около 30V. Проверяется каждая линия подсветки отдельно, задача привести показания всех линий к одной величине.
Прошивка.
Если и после всех этих манипуляций монитор не заработал, то самое верное, что слетела прошивка. Тут нужно иметь программатор. Но есть вариант прошить заводской фирменной сервисной программой, если монитор включается. Подключите монитор в качестве второго дополнительного и запустите программу SamsungFirmwareUpdater_1.1.07_120227. Обновление программы пройдёт без разбора монитора.
Если всё плохо, то для монитора Samsung S22A300N пробуем прошить микросхему IC401 25X40BVC 1G прошивкой LS22A300NS-UA.zip и микросхему памяти настроек меню IC402 S-24CS01 прошивкой S-24CS0-RUS-RAB.zip. Это полностью рабочие прошивки, которые восстановили много мониторов.
Для монитора Samsung S22A300B прошивка S22A300B рабочая.zip
Ну вот и всё. Этой информации должно быть достаточно, чтобы отремонтировать монитор и не только этой модели.
Кто хочет обратиться в сервис-центр, должен знать, что там платы никто не ремонтирует - просто меняют модуль. Это не так дорого, где-то 1200 грн., но ремонт своими руками может быть бесплатным или копеечным, а самое главное - принесёт вам массу удовольствия и самоуверенности для последующих подвигов в ремонте техники.
Напишите, кому помогла статья!
Обращайтесь с вопросами.
sams.jpg SE1059LMHL-NT.jpg
Монитор вскрывается старой кредитной карточкой не оставляя следов и царапин. Внутри находится основная плата.
На фото платы я отметил контрольные точки для поиска неисправностей.
SA300Volt.jpg 20150828194719.jpg
Перечень симптомов очень большой, это:
- монитор не видит видеокарту, при подключении к компьютеру монитор переходит в дежурный режим - лечится прошивкой;
- не включается вообще, светодиод питания не горит;
- не включается, но светодиод питания загорается или мигает;
- всё работает, но меню заблокировано - лечится прошивкой;
- нет подсветки, изображение еле просматривается и др.
Начнём с проверки блока питания тестером, смотрим на указанную величину напряжения на блоке питания и измеряем. Обычно это 14V.
Далее втыкаем в плату на открытом мониторе с подключенными разъёмами и меряем напряжение в точке № 1 на предохранителе. Там должно быть 14V. Если нету, то тут два варианта: или поломано гнездо питания или короткое замыкание в плате. Гнездо отлично прозванивается тестером. Часто ломается центральный контакт.
Гнездо стоит в интернете ерунду - около 50 грн. + доставка 30 грн. итого около сотни, но мы-же не пингвины и вполне способны выпаять гнездо, вытащить лопнувший контакт, наложить на него шину из двух волосинок многожилки и впаять его обратно. Если всё заработает, то останется выполнить дело чести - пропить непотраченную сотню.
Если гнездо целое, но напряжения в точке №1 нет. Поздравляю, у вас КЗ в плате.
Тестером на омах меряем противление на гнезде питания. Тестером я называю великолепнейшее произведение величайшей страны в истории - прибор ТЛ-4М и другие, например Ц43101. Цифровой тестер тут не помощник. Измерение делаем в обе стороны, тоесть меняем местами щупы. Если сопротивление одинаково в обе стороны и составляет около 1 Ома, то это точно КЗ.
Предохранитель обычно никогда не горит, но прозвонить его не помешает. Самый подвох тут заключается в том, что цепь питания 14V сразу после разъёма раздвояется
: один конец идёт на предохранитель, а второй без предохранителя идёт под железный экран на ШИМ IC600. Вот он то и любит закоротить по входу. Для успокоения совести выпаиваем предохранитель и опять меряем на КЗ разъём питания. Если КЗ не пропало, сдуваем феном микросхему IC600 BD9329 и убеждаемся, что КЗ пропало. Тут есть тонкость: не вздумайте её выпаивать паяльником как я. Отогнув все ножки я пытался её выколупать отвёрткой, оставаясь в недоумении почему она не отваливается. И тут она таки отвалилась... отвёртка победила пайку. Оказывается, микросхема припаяна пузом к плате! Тоесть у неё на днище есть контактная площадка, которая припаивается к плате для охлаждения. Мне повезло, что не вырвал дорожку.D9329.jpg
Покупаем микросхему BD9329, запаиваем феном и меряем напряжения дальше. Про покупку скажу так: если нужно купить быстро, то это будет дорого, так как наши братья всегда готовы прийти нам на помощь - купить на aliexpress с бесплатной доставкой за 8грн, а вам продать за 130грн. + доставка 30 грн. А если вы не спешите, то закажите сами у китайцев с бесплатной доставкой. Это займёт около трёх недель. Причём можете взять сразу десяток - будет дешевле, а потом что останется, тоже можете помочь братьям, накинув 1000%.
Если замыкания по 14V нет, идём дальше. Меряем +14V на первой ножке IC600 и около 4V на третей. Тут есть особенность, третья ножка имеет пульсации, мерять нужно после дросселя L600 L601 на контакте с краю платы. Вот там и должно быть +5V. Можете перевернуть плату, там есть надпись +5V_MAIN. Отдельно нужно остановиться на случае, когда есть замыкание по цепи +5V. Если после замены микросхемы при включении идёт не здоровый писк платы - сразу выключайте, есть КЗ по +5V. Тогда при отключенном питании меряйте КЗ в цепи +5V.
Есть три варианта проблемы:
- КЗ ZD600. Похоже на транзистор? Ан не... Это стабилитрон 5,6V. Когда сгорает ШИМ пробиваясь насквозь, тогда и сгорает и стабилитрон, замыкая цепь +5V. Если виновник он, то можно его просто выкинуть, всё равно он не спасёт в будущем, как не спас и в прошлом. Но лучше впаять замену для успокоения совести.
zd600.jpg
- КЗ стабилизатор IC601 +3.3V или IC602 +1.8V.
Если и это не помогло (как мне один раз) когда после замены BD9329 и напряжения + 5V нет, и КЗ в цепи + 5V нет, тогда готовьтесь к длительному и нудному поиску редкостной пакости в виде соплей, отказа обвязки из smd деталей и прочего.
Мой пример, когда двое суток ушло на неоднократные замены BD9329, изучение всех цепей обвязки и составление схемы этого участка, чего хотелось меньше всего... После двух часов работы с осциллографом и явного несоответствия напряжения +5V (было на выходе +1.2V) пришлось изучать мануалы по этой микросхеме, причём у нас схеме включения отличается.
Типовая схема.
shim.png
Наша схема на скорую руку.
В итоге выяснилось, что smd резистор R603 просто был в обрыве. А он то и задаёт величину выходного напряжения. Пришлось подбирать такое, чтобы было ровно +5V.
Результат замены, теперь вылетит всё, кроме R603
:omlt.jpg
Дальше проверяем стабилизаторы +3,3V, +1.8V.
IC601 - стабилизатор 3.3V S-1172B33-U5T1G заменяется на AMS1117 3.3V
IC602 - стабилизатор 1.8V S-1172B18-U5T1G заменяется на AMS1117 1.8V
С завода стоят управляемые стабилизаторы, но если присмотреться, то будет видно, что на них тупо подано напряжение через резистор и нифига они не управляются. Видимо их было удобно ставить по размеру. Поэтому они с лёгкостью заменяются на AMS1117.
Вот пример замены вылетевшего стабилизатора 3.3V. Обратите внимание куда запаян радиатор стабилизатора. На плате есть изолированный квадратик меди, как раз подходящий по размеру - это будет и крепление, и охлаждение. Под первой ножкой (без проводов) зачищена плата, которая является землёй и нога просто туда припаяна.
ams.png
Всё просто, на первом рисунке видно точка № 4 вход +5V, № 5 выход 3.3V. Там же видно точки стабилизатора 1.8V.
Если указанные напряжения занижены, то это может быть КЗ процессора SE1059LMHL-NT.
Тогда сдуваем процессор и меряем напряжения во всех точках: +5V, +3.3V, +1.8V. Про сдувание напишу отдельно. В паяльных станциях часто показания температуры не соответствуют истине. Я начитался про 300 градусов и грел 5 минут, в итоге вырвал дорожки.
Вот 300 градусов.
А вот 380 градусов.
А лучше прежде чем сдувать, потренируйтесь на кошках (старых нерабочих материнках и пр.).
Если все напряжения в порядке с выпаянным процессором, то покупаем процессор быстро и дорого или долго и дёшево, как было написано ранее. Для справки, на aliexpress процессор будет стоить около 37грн. с бесплатной доставкой, а в интернете братья вам его уступят всего за 220 грн. + 30 грн доставка. Выбирайте сами. Очень приятно когда решил быстро купить и заменить процессор, а неисправность осталась... Поэтому дочитайте до конца, прежде чем пустись деньги на ветер.
Иногда и КЗ нет, но процессор греется как чайник. Тогда его однозначно меняем даже если есть изображение.
И вот вам ещё одна тонкость, прежде чем без толку менять процессор на подающем признаки жизни мониторе, как я.
Итак, напряжение я норме, светодиод питания загорается - нет подсветки. Конечно виноват процессор (скалер), там же больше всего ножек, ан нет... В процессор встроен контроль токов линий подсветки. Линий у нас 4, хотя мне попадалось и две. Мне попадались платы , у которых были пробиты транзисторы управления линиями подсветки поэтому замена процессора ничего не дала. Процессор просто запрещал подсветку из за неисправности транзисторов. Цепи управления представлены транзисторами Q812-Q818 2N7002CK 60V 0.3A. Они легко прозваниваются тестером. Так-же цепи контроля реагируют на большой разброс напряжений на линиях подсветки. Это может происходить из-за деградации светодиодов и лечится включением обычных диодов в цепь для выравнивания падения напряжения. Это делается с помощью внешнего источника питания около 30V. Проверяется каждая линия подсветки отдельно, задача привести показания всех линий к одной величине.
Прошивка.
Если и после всех этих манипуляций монитор не заработал, то самое верное, что слетела прошивка. Тут нужно иметь программатор. Но есть вариант прошить заводской фирменной сервисной программой, если монитор включается. Подключите монитор в качестве второго дополнительного и запустите программу SamsungFirmwareUpdater_1.1.07_120227. Обновление программы пройдёт без разбора монитора.
Если всё плохо, то для монитора Samsung S22A300N пробуем прошить микросхему IC401 25X40BVC 1G прошивкой LS22A300NS-UA.zip и микросхему памяти настроек меню IC402 S-24CS01 прошивкой S-24CS0-RUS-RAB.zip. Это полностью рабочие прошивки, которые восстановили много мониторов.
Для монитора Samsung S22A300B прошивка S22A300B рабочая.zip
Ну вот и всё. Этой информации должно быть достаточно, чтобы отремонтировать монитор и не только этой модели.
Кто хочет обратиться в сервис-центр, должен знать, что там платы никто не ремонтирует - просто меняют модуль. Это не так дорого, где-то 1200 грн., но ремонт своими руками может быть бесплатным или копеечным, а самое главное - принесёт вам массу удовольствия и самоуверенности для последующих подвигов в ремонте техники.
Напишите, кому помогла статья!
Обращайтесь с вопросами.
Коментар